El glaciar de Alaska que debilita el muro de Juego de Tronos

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El tiempo fluye y refluye en el Queen Elizabeth de Cunard. Cuando entro al Gran Vestíbulo del barco, con su escalera curva, accesorios de iluminación angulares y tonos tostados y dorados, me transporto a la glamorosa era art déco.

El Queen Elizabeth, eclipsado por el hielo en Glacier Bay, Alaska.

O tal vez el tiempo parece distorsionado porque estamos siguiendo la estela fantasmal del SS Queen, un barco de vapor de dos mástiles y 300 pasajeros que navegó en las mismas aguas en 1883. Un periódico informó: “Todos conocen su elegancia. Sus luces eléctricas, sus espléndidos muebles y su magnífico salón la convierten en un palacio flotante”.

Exactamente 140 años después, la reina Isabel es mi castillo flotante. Soy uno de los 2.000 pasajeros que navegan en el viaje de 10 días a través del Pasaje Interior de Alaska, una extraordinaria red de fiordos e islas boscosas de 1.600 kilómetros de longitud. La ruta de regreso desde Vancouver seguirá una aproximada figura de ocho, con un desvío hacia el norte hasta el glaciar Hubbard.

Nuestro primer día es en el mar, así que disfruto explorando las 12 cubiertas del barco. Al principio, dada mi falta de dirección, me pierdo a menudo. Mi compañero finalmente señala que los restaurantes y bares son excelentes puntos de orientación. El tiene razón. El comedor buffet principal del Lido se encuentra en la cubierta 9, mientras que en la cubierta 10 y con vistas a la proa se encuentra el Commodore's Club, un sofisticado piano bar con asientos de terciopelo alrededor de las ventanas curvas.

Cerca del Grand Lobby, el bar The Gin & Fizz sirve exclusivamente cócteles de ginebra y champán. Está The Steakhouse at Verandah, un restaurante especializado en carnes a la parrilla. Y el restaurante Britannia, el elegante comedor, se encuentra en la popa del barco, en la cubierta 2.

El auditorio del Royal Court Theatre de la Reina Isabel.

Pero, según lo determino, mi brújula interior está mal si me dirijo hacia adelante en la misma cubierta y llego al Royal Court Theatre con capacidad para 830 personas. Aunque este es el lugar perfecto para terminar, especialmente por la noche, cuando la Royal Court Theatre Company (o los artistas invitados) bailan y cantan por el escenario, incluso cuando el barco se tambalea, lo que hace que navegue con dificultad. el Golfo de Alaska.

En el teatro también es donde la Dra. Rachel Cartwright, la enérgica naturalista del barco, nos cautiva con su conocimiento del sudeste de Alaska durante las sesiones opcionales "Cunard Insights". Me empapo de los “cómo” de la región. Cómo las selvas tropicales templadas están compuestas por árboles de 1000 años de antigüedad como abeto de Sitka, cicuta occidental y cedro amarillo de Alaska. Cómo durante miles de años, el área ha sido el hogar de las naciones locales Tlingit, Haida y Tsimshian. Cómo los glaciares, ríos de hielo, han tallado valles a medida que el hielo avanza. Cómo se forman los fiordos después de que los glaciares se retiran y las mareas se inundan. Y cómo los osos se congregan alrededor de los corredores de salmón (en otras palabras, mantén los ojos abiertos para ver la vida silvestre).

Cuando nos acercamos al área Terror Wilderness de Tracy Arm-Ford, hemos dejado atrás el bosque antiguo de color esmeralda. Al entrar en Tracy Arm Inlet, valles empinados de granito oscuro se elevan sobre nosotros, salpicados de cascadas largas y estrechas. Cuando un pasajero señala y grita “¡ahí!” Agarro mis binoculares: agarrado a una ladera empinada hay un gran oso negro.

Pero lo que llama nuestra atención son los icebergs: azules y brillantes, hay cientos de estos icebergs fantasmales esparcidos en las aguas, que se asemejan a una serie de esculturas de celofán que se balancean y irradian un tono cerúleo. Mientras flotamos a través del maravilloso país prismático, el sol desaparece, como si sintiera su degradación.

Los días siguientes traen escalas en el puerto. En Icy Strait Point, en la isla Chichagof, observamos a los huéspedes en busca de adrenalina mientras se abren paso gritando por una tirolesa, un recorrido de un minuto y medio que cae 400 metros sobre la selva tropical. Luego paseamos por el paseo marítimo hasta Hoonah, una pequeña comunidad tlingit cercana.

En la isla de Baranof, exploramos la ciudad de Sitka, donde el legado ruso del siglo XVIII se refleja en la cúpula de la notable Catedral de San Miguel. En Haines buscamos (sin éxito) alces que a veces deambulan por las calles, gracias al corredor del río Chilkat que les permite migrar. Llueve a cántaros en Juneau, pero nos ponemos las capuchas y seguimos el Totem Pole Trail recientemente inaugurado. Erigido en abril de 2023, exhibe 13 exquisitos tótems hechos por maestros talladores de la región.

Mientras tanto, muchos huéspedes se deleitan con la variedad de actividades en la costa: observación de la vida silvestre y paseos en kayak de mar, pesca con pescadores de cangrejos del mar de Bering y paseos culturales. Regresan con historias de banquetes de mariscos y fotografías de aves marinas y nutrias marinas. Tengo envidia.

Desde que vi al oso, me he perdido muchos avistamientos. O eso descubro cuando escucho a esos invitados que charlan con Rachel en su puesto designado para la tarde; Aparecen vídeos de ballenas y leones marinos de Steller. Los animales parecen materializarse cuando estoy cenando, lo cual, dada la tentadora cocina de alta calidad del barco, es frecuente. Actualizo las entradas de mi diario para registrar (entre paréntesis) mis fallos en la vida silvestre: salmón rojo (orcas); Alaska al horno flambeado (jorobadas) y pollo Tikka Masala (marsopas). Luego están los cócteles especiales del Commodore (águilas calvas y cabras montesas).

Mantén los ojos bien abiertos para ver la vida silvestre en la costa.

Pero lo más destacado de los amantes de la gastronomía, y una de las delicias exclusivas de Cunard, es el tradicional té de la tarde. Este ritual diario a las 15.30 horas se lleva a cabo en el Queen's Lounge, donde se preparan mesas pequeñas adornadas con manteles y vajilla. Al imaginarme a la condesa viuda en Downtown Abbey, me siento tentado a sacar mi meñique (me resisto, aunque de todos modos me encuentro sentado muy erguido). El personal con chaquetas blancas ofrece bandejas plateadas cargadas de petit fours, bollos y mermelada, y sirve té en teteras grandes.

Por las noches, el salón se transforma en un majestuoso salón de baile donde las parejas, muchas de ellas con atuendos brillantes, bailan un vals por la pista de baile, especialmente en las noches de gala formales del barco, como el Ice White Ball.

El sol reaparece cuando llegamos al glaciar Hubbard, uno de los siete glaciares que avanzan en Alaska. Los huéspedes suben a las cubiertas para disfrutar de la gloriosa exhibición de la naturaleza: una enorme cortina de color turquesa y blanco, rematada con pináculos y perforada con grietas, grietas que se forman a medida que fluye el hielo.

Pero la joya de la corona es el Parque Nacional y Reserva Glacier Bay, 500.000 hectáreas de montañas, fiordos y campos de hielo. Todo el barco parece despertarse temprano, se palpa un escalofrío. Caen fuertes lluvias, por lo que los huéspedes se dispersan alrededor del barco, reclamando un parche de ventana empañada en lugares como el Café Carinthia (café decente) y el pub Golden Lion (excelente cerveza).

De los magníficos glaciares de Glacier Bay, el glaciar Margerie es el imán para los visitantes. Este glaciar activo fluye a lo largo de 33 kilómetros desde las montañas Fairweather antes de emerger en Tarr Inlet.

El Queen Elizabeth avanza con cautela a través del fiordo, eclipsado por el desfiladero. Una roca de granito gris claro se eleva por encima. Aquí y allá, enormes valles en forma de U (antiguos afluentes glaciares) cuelgan debajo de las crestas. Abajo, en las mareas, los trozos de hielo, resultado del desprendimiento (cuando el hielo se rompe) y la inmersión en el mar, tintinean melodiosamente como campanillas de viento.

Finalmente, nos enfrentamos al glaciar Margerie. Su inmenso tamaño hace que El Muro de Juego de Tronos parezca débil. Y me sorprende saber que está a más de 7,5 kilómetros de distancia. El barco gira lentamente, brindando a todos los huéspedes la oportunidad de verlo desde sus balcones. Hay un silencio silencioso; la naturaleza nos ha transformado. Y no se detiene.

Una familia de orcas nos recibe en el puerto de Ketchikan, un puerto fronterizo conocido por la carrera estacional del salmón cuando, desde un mirador en el paseo marítimo en la pintoresca e histórica Creek Street, los visitantes pueden observar cómo el salmón del Pacífico lucha por el arroyo. En la ciudad portuaria de Victoria, en la isla de Vancouver, pedaleamos hasta los gloriosos terrenos de la Casa de Gobierno, una sorprendente alternativa a los hermosos Jardines Butchart de la isla.

Las orcas patrullan las aguas. Crédito: iStock

Pero siempre es un placer regresar al barco, recibido por un personal alegre que crea un viaje perfecto, listo con toallas, vasos adicionales y reservas en restaurantes.

Lo que me lleva, o más bien me transporta, al siglo XIX. Al describir su viaje a Alaska a bordo del SS Queen en 1890, la pasajera y cronista Septima Collis, dijo que encontró: "todo en orden, limpio, ordenado, espacioso y completamente cómodo..."

Afirmó que “…para aquellos de nosotros que somos aficionados a los viajes y la aventura este es un asunto muy importante, ya que a menos que nos encontremos en un estado de ánimo satisfecho, no estamos de humor para apreciar el entorno”.

¿Mi propia conclusión? Siglo diferente, sentimiento similar. Al menos a bordo del Queen Elizabeth.

CRUCERO

La navegación de diez noches de Cunard a través del Pasaje Interior con salida de Vancouver en el Queen Elizabeth (basado en una salida en junio de 2024) comienza desde $ 2349 por persona en habitación doble. Ver cunard.com

MÁS

Lea La guía del naturalista: vida salvaje y naturaleza a lo largo del Pasaje Interior de Alaska por Rachel Cartwright

Ver travelalaska.com

El escritor fue invitado de Cunard Line.

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